Примечания

¹ Ср. Craik: The Face of Fashion, C. 205.

² Benjamin: Zentralpark, C. 677.

³ Подобные обвинения отнюдь не новы. К примеру, можно обратиться к дискуссии по поводу этого обозначения у Гегеля: Vorlesungen i?er die Geschichte der Philosophie, C. 61 и далее.

⁴ Написано огромное количество книг об истории моды. Одной из лучших работ, которая содержит изложение истории моды со Средних веков и до современности, по моему мнению, является: Breward: The Culture of Fashion: A New History of Fashionable Dress.

⁵ По истории норвежской моды см. :Kjellberg: Mote: Trender og designere.

⁶ Johansen, Nygaard og Schreiner: Latinsk ordbok, c. 376.

⁷ Smith: The Theory of Moral Sentiments, C. 195.

⁸ Ibid. C. 200-211.

⁹ Kant: Was ist der Mensch? Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst.,71, C. 135.

¹⁰ Novalis: Fichte-Studien, C. 192.

¹¹ Simmel: Philosophie der Mode, c. 13

¹² Lipove tsky: L Empire de Г Eph?m?re, c. 16. См. также: «Мода как социальная логика, независимая от ее содержания». (Ibid., с. 227).

¹³ Hollander: Seeing through Clothes, С. 350.

¹⁴ Wilson: Adorned in Dreams, C. 3.

¹⁵ Barthes: Syst?me de la Mode.

¹⁶ Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, § 67 И далее.

¹⁷ Svendsen: Ну a erfilosofi, С. 71.

¹⁸ Gadamer: Wahrheit und Methode, с. 42.

¹⁹ Gadamer: «Was ist Wahrheit?», c. 25 и далее.

²⁰ Simmel: Philosophie der Mode, C. 13

²¹ Hegel: Vorlesungen Лег die. Geschichte der Philosophie I, C. 557.

²² Taylor: Sources of the Self. Это относится также и к целому ряду других исследований, например: Ferguson : Modernity and Subjectivity, Cascardi: The Subject of Modernity И Shanahan: Towards a Genealogy of Individualism.

²³ См.: Platon: Happias Maior, 294a-b.

²⁴ Это мой вольный перевод кантовского пассажа: «Besser ist der Mode zu sein». Ойстайн Скар приводит другой вариант: «Однако всегда лучше быть дураком в моде, чем вне ее». (Kant: Was ist der Mensch?, § 71, C. 135.)

²⁵ Цит. по McSweeney и Sabor: «Introduction», c. XIII.

²⁶ Carlyle: Sartor Resartus, C. 41.

²⁷ Ibid. c. 57 и далее.

²⁸ Ibid. c. 30.

²⁹ Cixous: «Sonia Rykiel in Translation».

³⁰ Mclnerney: Model Behaviour, c. 31.

³¹ Breward: The Culture of Fashion, c. 171.

³² Nietzsche: Der Wanderer und sein Schatten, § 215.

³³ Barthes: Syst?me de la Mode., C. 273

³⁴ Cp., Froment-Meurice: Solitudes: De Rimbaud ? Heidegger, C. 23.

³⁵ Vattimo: La Fine della Modernit?, c. 99 и далее.

³⁶ Loos: Spoken into the Void, C. 53

³⁷ Cp., Loos: «Ornament og fobrytelse».

³⁸ Loos: Spoken into the. Void, C. 12.

³⁹ Kant: Was ist der Mensch? Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst., § 71, C. 135.

⁴⁰ Ibid. S. 135. Мнение Канта в данном случае совпадает с позицией Адама Смита, который указывает, что не существует какого-нибудь внешнего объекта, который сформирован настолько абсурдно, что никакая мода не заставит нас поверить, что он нам нравится (Smith: The. Theory of Moral Sentiments, c. 200).

⁴¹ Baudelaire: Le. Peintre de. la Vie. Moderne, C. 119

⁴² Ibid., C. 114.

⁴³ Ibid., c. 103 и далее. См. также следующий пассаж «Все формы красоты, как и все явления, включают в себя что-то вечное и что-то преходящее, что-то абсолютное и что-то своеобразное. Абсолютная и вечная красота не существует, а точнее, она лишь абстракция, составляющая обычную оболочку различных форм красоты. Элемент своеобразия в красоте порождается пристрастиями, и поскольку у нас всех они различны, то у нас имеются и свои собственные эталоны красоты». (Ibid., с. 39 и далее.).

⁴⁴ О работе Малларме в качестве редактора журнала мод см., например: Lehmann: Tigersprung: Fashion in Modernity, глава 2.

⁴⁵ Valery: Essais et Aphorismes., C. 108.

⁴⁶ Barthes : Le Plaisir du Texte, M. 4L

⁴⁷ Cp. Krauss: The. Originalit? of the Avant-garde and Other Modernist Mvths, C. 83.

⁴⁸ Ibid., c .93.

⁴⁹ Cp. Breslin: Mark Rothko, c. 431.

⁵⁰ Выражение «инновационное давление» позаимствовано у Groys: ?ber das Neue, c. 10.

⁵¹ Ibid., c. 12.

⁵² Как указывает Адорно, это в некоторых случаях приводит к тому, что все новое становится идентичным лишь в силу того, что оно таково: «Категория новизны - это абстрактное отрицание постоянного, и, таким образом, две эти величины совпадают в том, что касается общего слабого места - их инвариантов» (Adorno: Estetisk teori, С. 467).

⁵³ Cp. Wolf: The Entertainment Economy, С. 293

⁵⁴ Однако в данном случае моды, присущие субкультурам, отчасти составляют исключение, поскольку они чаще носят характер прямого комментария жизни общества. Но то, что некоторые моды субкультур имеют подобное качество, совсем не означает, что это распространяется на все моды без исключения. В четвертой главе мы увидим, что если мы будем считать моду языком, то моды внутри субкультур часто будут иметь более «пропозициональное содержание», чем остальные, но мы также установили, что массовая мода вообще не имеет подобного содержания и полностью лишает этого содержания те моды, которые она перенимает у субкультур.

⁵⁵ Baudrillard: Pour une Critique, de. l'Economie politique du Signe, C. 79

⁵⁶ Cp. Breward: The Culture of Fashion, C. 19

⁵⁷ Cp. Hollander: Sex and Suits, C. 166.

⁵⁸ Kundera: Slowess, c. 33.

⁵⁹ BartheS: Syst?me de la Mode, C. 273-

⁶⁰ Cp. Lipovetsky: L Empire de. Г Eph?m?re, C. 233-

⁶¹ Benjamin: Zentralpark, с. 677.

⁶² Такое развитие, бесспорно, имеет место и в искусстве (cp.: Svendsen: Kunst, с. 106 и далее.), однако в моде оно более ощутимо.

⁶³ Buchloh: «Conversation with Andy Warhol», c. 44.

⁶⁴ More: Utopia, C. 74.

⁶⁵ Ibid., c. 78.

⁶⁶ GroyS: Uber das Neue, C. 45.

⁶⁷ Benjamin: Das Passagen-Werk, B4, 4.

⁶⁸ Модная в последнее время теория, так называемая меметика (см. Dawkins: The Selfish Gene, глава 11, и Blackmore: The Мете Machine). Однако я полагаю, что мне уже удалось доказать несостоятельность этой теории, поэтому я воздержусь от обсуждения этого вопроса еще раз (ср. Svendsen: Mennesket, morden oggenene, с. 106-117).

⁶⁹ Johansen, Nygaard og Schreiner: Latinsk ordbok, c. 619.

⁷⁰ Одно из наиболее обстоятельных исследований таких законов - Baldwin: Sumptuary Legislation and Personal Regulation in England.

⁷¹ См., например: Crane: Fashion and its Social Agendas, c. 3 и далее.

⁷² Эта идея столь распространена в различных теориях моды, особенно в социологических, что она встречается даже у весьма неортодоксальных мыслителей таких, например, как Жан Бодрийяр (его ранние работы). См. : Baudrillard: La Soci?t? de Consommation, C. 62 И далее.

⁷³ Smith: The Theory of Moral Sentiments, C. 64.

⁷⁴ Kant: Was ist der Mensch? , § 71, C. 134 и далее.

⁷⁵ Спенсер развил эту идею в нескольких работах, но самое лучшее объяснение содержится в The Principles of Sociology? (1879), том 2, часть 4. Удобочитаемое объяснение социологии моды Спенсера см. Carter: Fashion Classics from Carlyle to Barthes, глава 2.

⁷⁶ Borges: La Biblioth?que Totale, C. 518.

⁷⁷ Veblen: «The Economic Theory of Women’s Dress», c. 72.

⁷⁸ Veblen: The Theory of the Leisure Class, C. 36.

⁷⁹ Об этом понятии см. отдельно: Ibid., глава 4.

⁸⁰ Ibid., с. 103 и далее.

⁸¹ Ibid., с. 115.

⁸² Ibid., глава VI.

⁸³ Ibid, с. 177.

⁸⁴ Simmel: Philosophie der Mode, с. 9 и далее.

⁸⁵ Ibid, с. 31.

⁸⁶ B данном случае можно также упомянуть утверждение Дарвина о том, что «мода дикарей более перманентна, чем наша». (Darwin: The Descent of Man, C. 605).

⁸⁷ Simmel: Philosophie der Mode, C. 11, 13

⁸⁸ Ibid, c. 32.

⁸⁹ Simmel: «Die Mode», s. 169.

⁹⁰ Tarde: Les lois de l'imitation, S. 215.

⁹¹ Hollander: Sex and Suits, C. 7.

⁹² Такое положение вот-вот изменится. Большинство крупных работ о моде содержит, по крайней мере, одну главу о мужской моде. В то же время часть работ посвящается непосредственно только этой теме.

⁹³ Hollander: Sex and Suits, С. 9

⁹⁴ Cp. Craik: The Pace of Fashion, C. 176.

⁹⁵ См, например:T?nnesson: Revolusjonen som rystet Europa: Frankrike 1789-1815, c. 10.

⁹⁶ Здесь можно также обратить внимание на то, что как название denim, так и jeans, представляют собой американские версии, происходящие от европейских названий материала «Serge de Nomes» и фасона «Genese», то есть из Генуи.

⁹⁷ Ср. Davis: Fashion, Culture, and Identity, C. 68 И далее.

⁹⁸ Warhol: The Philosophy of Andy Warhol (From A to В and Back Again), C. 101.

⁹⁹ To, что считается от кутюр и что таковой не является, на самом деле весьма условно. Но формальные требования таковы: чтобы соответствовать критериям от кутюр, модельер должен иметь в штате, по крайней мере, 20 портных и каждый год представлять минимум две коллекции из 75 моделей, а кроме того, эти модели должны быть сделаны вручную и сшиты по мерке.

¹⁰⁰ См. Crane: Fashion and Its Social Agendas, глава 2.

¹⁰¹ Бурдьё утверждает, что поскольку для автономной эстетики Канта решающей является элиминация функциональности предмета, необходимая для того, чтобы он смог стать предметом настоящего вкуса, то «популярный» вкус ждет прямо противоположного, а именно чтобы предмет был функциональным, даже если это всего лишь функциональный знак в живописи (Bourdieu: La Distinction, с. 50). Мы можем говорить, что предположительно лишенный интереса вкус представляет собой отражение интересов определенного социального класса.

¹⁰² Crane: Fashion and Its Social. Agendas, C. 58 И далее.

¹⁰³ См. Bourdieu: La Distinction.

¹⁰⁴ Ibid., c. 99.

¹⁰⁵ Ibid., c. 249.

¹⁰⁶ Ibid., c. 218.

¹⁰⁷ Заслуживает внимания схожесть между понятиями «habitus» у Бурдьё и «обычаи и привычки» у Веблена (Veblen: The Theory of the Leisure Class, c. 1 Об и далее., 195, 221), которые имеют некоторые общие черты.

¹⁰⁸ Bourdieu: «Espace Social et Pouvoir Symbolique», C. 20.

¹⁰⁹ Veblen: The Theory of the Leisure Class, C. 115.

¹¹⁰ Поэтому Колин Кэмбелл критикует Веблена за смешение двух типов объяснения - формального объяснения и объяснения функционального - при определении расточительного потребления (Colin Campbell: «Conspicuous Confusion? A Critique of Veblen’s Theory of Conspicuous Consumption»). Во всяком случае, следует признать, что Веблен не всегда одинаково четко различает указанные понятия.

¹¹¹ См., например: «Новая мелкая буржуазия всецело предрасположена к участию в навязывании другим того образа жизни, который присущ новой буржуазии, поскольку в общем и целом именно позиция новой буржуазии является конечной целью стремлений мелкой буржуазии и, безусловно, финальной стадией ее жизненного пути. […] Эта мелкая буржуазия готова выполнять функцию посредника, способствующего включению в процессы потребления и конкуренции именно тех, от которых она сама любой ценой хотела бы себя отделить» (Bourdieu: La Distinction, С. 174.).

¹¹² Чтобы избежать «экономических» аспектов как базиса для символического капитализма, Бурдьл предлагает ряд «неэкономических» видов деятельности, которые предусматривают обмен. Он утверждает, что «экономизм - это форма этноцентризма» (Bourdieu: La Logique de la Pratique, C. 112), поскольку он расценивает экономики как варианты современного капитализма. Такая модель, однако, не может объяснить целый ряд форм обмена.

¹¹³ Cp. Bourdieu: La Distinction, С. 48 И далее.

¹¹⁴ Ibid., С. 219.

¹¹⁵ Ibid, с. 36.

¹¹⁶ Ibid, с. 73.

¹¹⁷ Ibid, с. 52.

¹¹⁸ Ibid, с. 45.

¹¹⁹ Ibid, с. 38.

¹²⁰ Ibid, с. 126.

¹²¹ Blumer «Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection», s. 281.

¹²² Как указывает социолог Фред Дэвис, проблема также заключается в том, что теория Блумера не учитывает весь аппарат, который используется при рассеивании и популяризации определенного стиля, а именно усилия дизайнеров, домов мод, исследователей рынка и прессы (Davis: Fashion, Culture, and Identity, c. 115-120.).

¹²³ См, например, Hollander: Seeing through Clothes, C. 315.

¹²⁴ Hobsbawn: The Age of Extremes, c. 178.

¹²⁵ Cp. Davis: Fashion, Culture, and Identity’, C. 135.

¹²⁶ Cm. Crane: Fashion and its Social Agendas, C. 135.

¹²⁷ Lipovetsky: Z/iiwp/7-й de Г Eph?m?re, C. 97.

¹²⁸ Cp. Hollander: Feeding the Eye, C. 112.

¹²⁹ Lipovetsky: L 'Empire, de Г Eph?m?re, C. 41.

¹³⁰ Cp. Breward: The. Culture of Fashion, c. 87.

¹³¹ Lurie: The Language of Clothes, C. 4.

¹³² Ibid, c. 5.

¹³³ Ibid, c. 35 и далее.

¹³⁴ Ibid, c. 244 и далее. Следует признать в данном случае, что это утверждение Джеймса Лавера, категоричность которого Лурье смягчает, но все же поддерживает.

¹³⁵ Еще одна проблема, которая имеет место в отношении книги Лурье, заключается в том, что она, судя по всему, понимает язык, исходя из дискредитировавшей себя теории идей, которую она рассмотрела через призму психоанализа. В соответствии с этой теорией языковые выражения получают значение путем ассоциирования их с независимыми от языка идеями, существующими в человеческом сознании. Эта теория, получившая широкое распространение среди британских эмпириков, столкнулась с неразрешимыми проблемами при объяснении того, каким образом функционирует язык, а большинство современных философов-языковедов изначально критикует эту теорию. (Более полное объяснение сути данной теории и проблем, с ней связанных, см. Svendsen и Saatela: Det sanne, det gode, det skj?nne, C. 102 и далее.)

¹³⁶ Davis: Fashion, Culture, and Identity, C. 7.

¹³⁷ Barthes: Syst?me de la Mode, c. xi.

¹³⁸ Ibid, C. 8.

¹³⁹ Ibid, c. 213 и далее.

¹⁴⁰ Ibid, с. 236.

¹⁴¹ Ibid, с. 287 и далее.

¹⁴² Ibid, с. 263.

¹⁴³ Вероятно, в данном случае можно привести аргумент, в соответствии с которым подобный подход проявляется в том, что у современных критиков принято называть понятием «умышленно неверный вывод», суть которого заключалась в том, что значение произведения искусства невозможно объяснить, ссылаясь на замыслы его автора; здесь значение имеет сама работа. (Ср. Wimsatt и Beardsley: «The Intentional Fallacy».) С другой стороны, вполне обоснованно можно критиковать часть тех предпосылок, которые выделяют современные критики, например, что произведение должно рассматриваться как абсолютно автономная единица.

¹⁴⁴ Broch: Hofmannsthal und seine Zeit, C. 121.

¹⁴⁵ Crane: Fashion and Its Social Agendas, S. 242 и далее. Отличие между «открытыми» и «закрытыми» текстами Крейн, вероятно, позаимствовала из Eco: The Role of the Reader.

¹⁴⁶ Hollander: Seeing through Clothes, C. 365—390.

¹⁴⁷ The Economist 4 мая 2004.

¹⁴⁸ Muggleton: Inside Subculture, C. 47 и далее.

¹⁴⁹ Это широко распространенное мнение, которое разделяется значительной частью современных исследователей личности. Книга, в которой данная тема получила свое отражение раньше всего, если исходить из перспективы общественных наук, и которая по-прежнему остается актуальной, это Turner: The Body and Society.

¹⁵⁰ Cp. Bordo: «Reading the Slender Body», c. 291.

¹⁵¹ Baudrillard: La Societe de Consommation, c. 129.

¹⁵² Wilde: «А few maxims for the instruction of the over-educated», в Complete Works of Oscar Wilde, с. 1203.

¹⁵³ Cp. Ferguson -.Modernity and Subjectivity C. 23.

¹⁵⁴ Hegel: Vorlesungen fiber die Asthetik II, C. 408.

¹⁵⁵ Hegel: Vorlesungen fiber die Geschichte der Philosophie I, C. 557.

¹⁵⁶ Cp. McDowell (red.): The Pimlico Companion to Fashion, C. 387.

¹⁵⁷ Об этом см., например, Cixous: «Sonia Rykiel in Translation».

¹⁵⁸ Hollander: Seeing through Clothes, глава 2.

¹⁵⁹ Ibid, c. 87.

¹⁶⁰ Бытие III, 7-21.

¹⁶¹ Cp. Elias: Uber den Proze? der Zivilisation, TOM 1, с 316 и далее.

¹⁶² Perniola: «Between Clothing and Nudity», c. 237.

¹⁶³ Hollander: Seeing through Clothes, часть 2.

¹⁶⁴ Cp. Taylor: Hiding, c. 185.

¹⁶⁵ Классический пример возражения против моды см. Schopenhauer: Parerga und Parol ipomena II, C. 683.

¹⁶⁶ Baudelaire: Le Pemtre de la Vie Moderne, С. 119.

¹⁶⁷ Baudelaire: Joumaux intimes, C. 64.

¹⁶⁸ Ibid, c. 33.

¹⁶⁹ Baudelaire: Le Pemtre de la Vie Moderne, C. 121.

¹⁷⁰ Carlyle: Sartor Rasartus, книга I, главы IX И X.

¹⁷¹ Simmel: Plnlosophie der Mode, c. 36.

¹⁷² Elle март 1991.

¹⁷³ Musil: Der Mann ohne Eigenschaften, том 1, C. 20.

¹⁷⁴ Новости НТВ от 9 июля 2004.

¹⁷⁵ Kraus: Aphorism ей, с. 24.

¹⁷⁶ Dokk Holm: Fra Gud til Gucci, s. 148.

¹⁷⁷ См., например, Morgan: «Women and the Knife: Cosmetic Surgery and the Colonization of Women’s Bodies».

¹⁷⁸ Объяснение изменений тела, продиктованных модой, см., например, в Sweetman: «Anchoring the (Postmodern) Self? Body Modification, Fashion and Identity».

¹⁷⁹ Cp. Craik: The Face of Fashion, c. 153.

¹⁸⁰ Koda: Extreme Beauty: The Body Transformed, C. 13

¹⁸¹ Steele: «The Corset: Fashion and Eroticism», c. 473

¹⁸² Baudrillard Am?rique, C. 53

¹⁸³ Cp. Craik: The Face of Fashion, c. 84. Частично объяснением может быть также и то, что тело среднестатистического американца стало тяжелее.

¹⁸⁴ Giddens: Modernity and Self-Identity, С. 7.

¹⁸⁵ См., например, Mauss: Lei Techniques du Corps, C. 87 и далее.

¹⁸⁶ Джеймс Лавер в книге «Скромность в платье» представил теорию о «сменяющихся эрогенных зонах», в соответствии с которой в определенный период подчеркивались одни части тела, в то время как в другой акценты менялись. Сама теория Лавера не кажется надуманной, однако ее объяснение весьма сомнительно. Он утверждает, что постоянная смена эрогенных зон необходима как средство борьбы со скукой. Во-первых, предусматривается, что женщины полностью лишены мужского внимания, то есть они должны одеваться сексуально исключительно для того, чтобы привлечь мужчин, но это весьма сомнительно. Во-вторых, этим объясняются изменения лишь в женской моде, но не в мужской - иначе мужская мода тоже изменялась бы с тем, чтобы женщины не скучали, но это не соответствует действительности, так как мужская мода практически не изменялась с начала XIX века.

¹⁸⁷ Ср. Wilson: Adorned in Dreams, С. 131

¹⁸⁸ Следующие рассуждения о статусе груди основаны на Koda: Extreme Beauty, с. 50-69.

¹⁸⁹ См. также Hollander: Seeing through Clothes, С. 98.

¹⁹⁰ См., например, Curra: The Relativity of Deviance, особенно гл. 1 и 2.

¹⁹¹ Поиск таких универсальных стандартов был популярен в среде социальной биологии и эволюционной психологии. См., например, Pinker: How the Mind Works, C. 483-487 и Wilson: Consilience, C. 256 и далее.

¹⁹² Frankel: Visionaries, С. 154.

¹⁹³ См. Troy: Couture Culture, часть. 1.

¹⁹⁴ Цитируется no Troy: Couture Culture, C. 47.

¹⁹⁵ Frankel Visionaries, c. 35. Маржьела совсем не единственный из авангардистских модельеров, отказывающихся называть себя художником. Другим примером является Кавакубо (Ibid, с 160). Анжела Макробби взяла интервью у целого ряда британских модельеров, которые, напротив, рассматривают самих себя в качестве художников и хотели, чтобы к их мнению присоединились и остальные, (McRobbie: British Fashion Design: Rag Trade or Image InAistry?, C 6)

¹⁹⁶ Cp. Davis: Fashion, Ctdture, and Identity’, c. 126 и далее. Естественно, существуют некоторые исключения, например Холли Брубек, но речь идет именно об исключениях. Солидное издание статей Брубек опубликовано в книге «А Dedicated Follower of Fashion».

¹⁹⁷ Bourdieu: «Haute Couture et Haute Culture» и «But who created the creators?», в «Sociology in Questions».

¹⁹⁸ Cm. Troy: Couture Culture.

¹⁹⁹ Можно перечислить следующие выставки: Fashion and Surrealism (Victoria and Albert Museum, Лондон 1988), Streetstyle (Victoria and Albert Museum, Лондон 1994), II tempo e le mode (Firenze-biennale 1996 - эта выставка потом демонстрировалась под названием Art /Fashion в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке) и Ad&esang the Century: A Hundred Years of Art and Fashion (Hayward Gallery, Лондон 1998).

²⁰⁰ Об использовании искусства в рекламных целях см. Twitchell: Adcult USA, часть 4.

²⁰¹ Ср. Townsend Rapture, c. 45 и далее.

²⁰² Одно из лучших исследований на тему взаимосвязи моды и искусства -это Townsend: Rapture.

²⁰³ См., например, T.J. Clark: Farew?l to an Idea.

²⁰⁴ Цитируется no Townsend: Rapture, c. 96.

²⁰⁵ Cp. Evans: Fashion and the Edge, c. 69 и далее.

²⁰⁶ Или, как говорит Сири Мейер: «От кутюр из средства обозначения и поддержания социального положения превратилась в экономику знаков» (Meyer: «Kledd for demokrati», с. 108).

²⁰⁷ Внимания читателя заслуживает объяснение этого направления в моде, содержащееся в Arnold: Fashion, Desire and Anxiety: I mage and Mor?ity in the 20th Century.

²⁰⁸ Об этом «скандале» см. Evans: Fashion and the Edge,c. 19.

²⁰⁹ Benjamin: Das Kunstwerk imZeitalter saner technischen Reproduzierbarkat.

²¹⁰ Cp. Frankel: Visionaries, c. 16.

²¹¹ Ibid., c. 19.

²¹² Cp. Khan: «Catwalk Politics», с. 118.

²¹³ Цитируется no Klein: No Logo, c. 63

²¹⁴ Cp. Watt (red.): The Penguin Book of Twentieth-Century Fashion Witing, c. 244.

²¹⁵ Walter Benjamin: «Die Kurze Historieder Photographie>, в Kunstwerkim Zatalter seiner technischen Raproduzierbarkat, c. 77 и далее.

²¹⁶ Поэтому основная черта многих современных критических подходов к потреблению заключается в обозначении того, какие производственные отношения на самом деле стоят за приобретаемыми нами товарами. См., например, Klein: No Logo, части 9-11.

²¹⁷ Cp. Smedley: «Escaping to Reality: Fashion Photography in the 1990s».

²¹⁸ Hollander: Seeing through Clothes, c. 311.

²¹⁹ Menkes: «Playing to the Galleries: Wannabe Art».

²²⁰ Cp. Adorno: Asthetischetheorie, c. 39.

²²¹ Kant: Kritik der Urtalskraft. § 16, c. 99-102.

²²² Эту тему я развил в Svendsen: Kunst, с. 112.

²²³ Rhodes: «Is fashion a true art of form?».

²²⁴ Khan: «Catwalk Politics», c. 123.

²²⁵ Greenberg: «Towards a newer Laocoon», c. 556.

²²⁰ Kim: «Is Fashion art?».

²²⁷ Это моя основная идея в Svendsen: Kunst. См. в особенности главы I и VI.

²²⁸ Wilde: «Реп, Pencil and Poison», в Complete Wxksof Oscar Wide, c. 997.

²²⁹ Adorno: Asthetischetheorie, с. 310.

²³⁰ Ibid., c. 333.

²³¹ Адорно также пишет: «Мода - это постоянное признание искусством того факта, что оно совсем не то, за кого себя выдает, и что его идея не соответствует ее внешнему проявлению» (Ibid., с. 543). В данном случае подразумевается существование определенной идеи, нормы того, каким должно быть искусство. Адорно утверждает также, что искусство «не может соответствовать своему понятию» (Ibid., с. 103). Сам же я утверждаю, что теперь больше не существует определенного понятия, которому должно соответствовать искусство, что искусство свое понятие утратило, а вместе с ним и необходимость этому понятию соответствовать. Детально я объясняю свою позицию в Kunst, глава VI.

²³² Adorno: ?sthetische th?orie, с. 543.

²³³ Cp. Lehmann: Tigersprung, c. 348.

²³⁴ В этой главе различие между понятиями «потребление» и «приобретение» носит характер исключительно языковых вариаций.

²³⁵ См., например, Bauman: «From the Work Ethic to the Aesthetic of Consum-ption», c. 312. О скуке и потреблении см. также Stearns: Consumerism in World History, c. 22 и далее. Впрочем, о соотношении между скукой и пониманием моды написано не так много исследований, однако то небольшое количество материалов, которое посвящено указанному вопросу, выявляет существование взаимосвязи (cp. Staudak и Workman: «Fashion groups, gender, and boredom proneness»)

²³⁶ Castells: The Network Society, том 1, c. 443.

²³⁷ Cp. Nyeng: «Den postmoderne forbrukeren - grenselos frihet og dmertefull individualisme».

²³⁸ Здесь мне хотелось бы привести крупные эмпирические исследования, проведенные в Великобритании и опубликованные в 1992 году. Петер Лант и Соня Ливингстон установили, что отношение обычного потребителя к товарам, а также и к их символической ценности всегда соотносилось со структурой их идентичности. Однако все эти потребители не составляли абсолютно гомогенную группу, и потому были выделены пять категорий: 1) Альтернативные, 12%, приобретающие ношеную одежду, посещающие блошиные рынки и т. п. 2) Рутинные, 31%, которые не испытывают от шоппинга ни особого удовольствия, ни серьезных отрицательных эмоций, а относятся к нему как к повседневной рутине; 3) Занимающиеся шоппингом в свободное время, 24%, они наиболее соответствуют стереотипу «постмодернистского» потребителя и рассматривают потребление как важную часть своей жизни; 4) Осмотрительные, 15%, которые любят заниматься шоппингом, но которых больше занимают сами продукты, а не процесс их приобретения; 5) Сообразительные, 18%, которые любят покупать, но при этом стремятся получить все за наименьшие деньги. (Lunt и Livingstone: Mass Consumption and Personal Identity: Everyday Economic Experience, c. 89-94.) Из исследований видно, что только часть всех потребителей полностью соответствует модели «постмодернистского» потребителя, в то время как остальные категории лишь отчасти отвечают указанной модели. Рост личного потребления на 40-50 процентов с того момента, как были проведены данные исследования, дает основания предположить, что третья группа значительно увеличилась.

²³⁹ Достаточно сложно выделить какую-либо четкую тенденцию в соотношении между доходом и приобретением одежды. Часть финансовых поступлений, которая идет на приобретение одежды, варьируется в зависимости от экономических, географических (как между различными странами, так и между городскими и сельскими районами), временных, возрастных и пр. факторов. Таким образом, можно сказать, что столь большое количество вариаций не дает никакой возможности выделить основное. В течение прошлого столетия люди тратили все больше денег на одежду - когда отмечался значительный рост потребления, в том числе и в последние десятилетия, - но в то же время деньги, затрачиваемые на одежду, составляют все меньшую часть от выплачиваемых зарплат. Цены на одежду в основном падают. Продукты массового производства никогда не стоили так дешево в сравнении со средними доходами населения. Однако одежда, создаваемая домами мод, практически сохранила свою дороговизну.

²⁴⁰ Miller: Material Culture and Mass Consumption.

²⁴¹ См. особенно Miller: A Theory cf Shopping.

²⁴² Cp. Ritzer: Enchanting a Disenchanted World, c. 194.

²⁴³ Bauman: «From the Work Ethic to the Aesthetic of Consumption», c. 330.

²⁴⁴ Douglas и Isherwood The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption, c. 12

²⁴⁵ Cp. Taylor: Hiding, с. 125.

²⁴⁶ Lipovetsky: L'Empire de l'Eph?m?re, c. 145.

²⁴⁷ Campbell: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism

²⁴⁸ Ibid., c. 227.

²⁴⁹ Schlegel: Kritische Fragmente, в изд. Lucinde und Fragmente, § 47, с. 149.

²⁵⁰ Этот момент также подчеркивает Charles Taylor: Sources of the Self, с. 458.

²⁵¹ Campbell: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, c. 95.

²⁵² Cp. Bauman: Imitations and Postmodernity, c. 51.

²⁵³ Lasn: Culture Jam, c. xi.

²⁵⁴ De Certeau: Pratique de la Vie Quotidienne

²⁵⁵ Cp. Lipovetsky: L'Empire de l'ephemere, с. 80.

²⁵⁶ Packard: The Hidden Persuaders.

²⁵⁷ См., например, Wolf: The Beauty Myth.

²⁴⁸ Jameson: Postmodernism Or, The Cultural Logic of Late Capitalism c. 44.

²⁵⁹ Shields: «The Logic of the Mall».

²⁶⁰ Woodward, Emmison и Smith: «Consumerism, disorientation and postmodern space: a modest test of an immodest theory».

²⁶¹ Simmel: Philosophie des Geldes.

²⁶² Simmel: «Storbyene og andslivet», c. 99 и далее.

²⁶³ Simmel: Philosophie des Geldes, c. 633 и далее.

²⁶⁴ Leopardi: Operette Morali, c. 38 и далее.

²⁶⁵ См. особо Simmel: «Der Bedriff und die Tragadie der Kultur», c. 385-416.

²⁶⁶ Simmel: «Storbyene og andslivet», c. 100.

²⁶⁷ Bourdieu: La Distinction, c. 101.

²⁶⁸ Baudrillard: Le Syst?me des ObjHs, c. 200.

²⁶⁹ Baudrillard: La Soci?t? de Consommation, c. 116.

²⁷⁰ Cp. Belk: «Possessions and the Extended Self».

²⁷¹ Troy: Couture Culture, c. 231.

²⁷² Debord: La Soci?t? du Spectacle, § 193.

²⁷³ Troy: Couture Culture

²⁷⁴ Ibid, c. 25.

²⁷⁵ Ibid, c. 232 и далее.

²⁷⁶ Boyle: Authenticity, Brands, Fakes, Spin and the Lust for Real Life c. 46.

²⁷⁷ Dokk Holm: Fra Gud til Gucci, c. 18.

²⁷⁸ По опросу общественного мнения, осуществленному организацией «Norsk Gallup» для журнала «Dagbladet» от 15 июня 2002 г.

²⁷⁹ Подобные исследования значения джинсов см. Auty и Elliot: «Social Identity and the Meaning of Fashion Brands».

²⁸⁰ Cp. Boyle: Authenticity, Brands, Fakes, Spin and the Lust for Real Life, c. 28 и далее.

²⁸¹ Разумеется, сейчас Бурдьё развил иную, более комплексную теорию общественных классов, чем теории Веблена и Зиммеля (cp. Bourdieu: La Distinction, с. 42), однако я не думаю, что это решающим образом изменило основной момент, заключающийся в том, что теория Бурдьё исходит из классовой позиции при описании основных аспектов так называемого «постмодернистского» потребления.

²⁸² Ferguson: «Watching the world go round: Atrium culture and the psychology of shopping», c. 38.

²⁸³ Cp. Bocock: Consumption, c. 51.

²⁸⁴ Horkheimer и Adorno: Dialektik der Aufkl?rung, с. 112.

²⁸⁵ Fiske: Understanding Popular Culture, с. 37.

²⁸⁶ О роли стиля в субкультуре написано достаточно много. Классикой в данной области считается Hebdige: Subculture The Meaning of Syle Современный и критический в отношении основных позиций указанной книги подход содержится в Muggleton: Ina de Subculture: The Postmodern Meaning of Syle.

²⁸⁷ Hebdige: Subculture, c. 103.

²⁸⁸ Ibid., с. 113 и далее.

²⁸⁹ При чтении книги по критике менеджмента за последние 10-15 лет -называются ли они «Funky Business», «The Dream Society», или «Corporate Religion», - нас поражает то, насколько традиционное мировоззренческое содержание они имеют. Речь идет о старых идеях контркультуры, которые при рециркуляции все сильнее акцентируются на нетрадиционности, фантазиях, самореализации, революциях и пр. Конечно, отличие этих книг состоит в том, что они, безусловно, прокапиталистичны, в то время как прежде идеи контркультуры носили абсолютно противоположный характер. Суть в том, что в нашем обществе потребления классическая контркультура инкорпорирована в культуру потребления и является ее основным поставщиком. Индивидуализм, личная свобода, фантазии - основные товары.

²⁹⁰ Frank: «Why Johnny Can’t Dissent».

²⁹¹ См., например, Heath: «The structure of hip consumerism».

²⁹² DeLillo: Cosmopolis, c. 104.

²⁹³ Hebdige: Subculture, c. 114.

²⁹⁴ Ibid., c. 98.

²⁹⁵ Cp. Bauman: «Consuming Life», c. 25.

²⁹⁶ Cp. Ibid., c. 17.

²⁹⁷ Цит. no Ibid., c. 9.

²⁹⁸ Ch. Crane: Fashion and its Social Agendas, c. 209

²⁹⁹ Cp. Bauman: «Consuming Life», c. 12 и далее.

³⁰⁰ Таким образом, классическая теория капитализма реализуется в качестве норм морали. Бернард Мандевиль категоризировал потребление предметов роскоши как «частный порок», но полагал, что такое потребление способствует общественному благу и, таким образом, является общественной добродетелью. Адам Смит, напротив, считал, что Мандевиль слишком требователен к этому виду потребления, и утверждал, что оно находится полностью вне добродетели как с личностной, так и с общественной позиции.

³⁰¹ Adorno: «Zur Kategorien der Dynamische und Statische in Sociologie», c. 97.

³⁰² Baudrillard: La Soci?t? de Consommation, c. 74 и далее.

³⁰³ Ibid., с. 78.

³⁰⁴ Cp. Bauman: «Consuming Life», с. 13.

³⁰⁵ Cp. Baudrillard: Le Syst?me des Obj?ts, c. 204.

³⁰⁶ Aristotle: Ethica Ni?machea, книга I.

³⁰⁷ Beckett: Waitingfor Godot, C. 60.

³⁰⁸ Безусловно, сегодня достигнуть счастья очень не легко. По крайней мере, мы имеем все основания утверждать, что отсутствует какая-либо доказанная связь между уровнем дохода и удовлетворенностью своей жизнью. См. некоторые наблюдения, проводимые в этой области, в Lane: The Market Exp?rience, С. 451 и далее и 527-533

³⁰⁹ Ср. Bauman: «Consuming Life».

³¹⁰ Wilde: «Lady Windermere’s Fan», B: Compl?t? Works of Oscar Wilde, C. 417.

³¹¹ Cp. Bauman: Postmodemity and its Discontents, C. 40.

³¹² Заслуживающее внимания читателя объяснение генезиса современной личности см. в Taylor: The Sources of the Self.

³¹³ Cp. Elias: ?ber den Proze? der Zivilisation, том 1, c. 51 и далее.

³¹⁴ О понятии «стиль жизни» см. Chaney. Life styles, а также Giddens: Modernity and Self-Identity, c. 80-87.

³¹⁵ Giddens: New Rides of Sociological Method, C. 114.

³¹⁶ Giddens: Modernity: and Self-Identity, C. 5.

³¹⁷ Giddens: The Transformation of Intimacy, C. 30.

³¹⁸ Cp. Bourdieu: La Logique de la Pratique, C. 55 и далее.

³¹⁹ «Habitus» - это латинский перевод греческого «hexis». Бурдьё в некоторых местах напрямую ссылается на hexis. Об аристотелевском понятии «hexis» см. AriStotle: Ethica Nicomachea, книга II, главы 1, 5 и 6.

³²⁰ Здесь необходимо обратить внимание на то, что Гегель называет привычку «второй натурой», то есть чем-то настолько усвоенным, что оно словно было присуще нам С самого начала (Hegel: Ercvklopadie derphilosophischen Wissenschaften I, § 410).

³²¹ Bourdieu: La Distinction, c. 217.

³²² Bourdieu: Esquisse d'une Th?orie de la Pratique, C. 94.

³²³ Sweetman: «Twenty-first century dis-ease? Habituai reflexivity or the reflexive habitus», c. 537. См. также аргумент за то, что habitus должен быть объединен с рефлексией в Crossley: The Social Body, c. 117 и далее, 137 и далее, 149 и далее.

³²⁴ «Принцип, определяющий основные отличия в отношении стиля жизни, а в особенности в отношении «стилизации жизни», заключается в различных объективных и субъективных отношениях к миру, материальному принуждению со стороны последнего, а также к современным требованиям» (Bourdieu: La Distinction, С. 191).

³²⁵ Цитируется ПО: Klein: No Logo, С. 23.

³²⁶ Цитируется по: Craik: The. Face ofFashion, c. 58.

³²⁷ Sontag: On Photographv, C. 153

³²⁸ Ibid. C. 24.

³²⁹ Foster: The Return of the Real, C. 83.

³³⁰ Arendt: Vita activa, C. 101.

³³¹ Lipovetsky: L Empire de VEph?m?re, C. 149-

³³² Nietzsche: Die Frohliche Wissenschaft, § 270, cp. § 335.

³³³ Ibid. § 290.

³³⁴ Ibid. § 107.

³³⁵ Foucault: «A Propos de la G?n?alogie de l'Ethique», в изд. Subjectivit? et V?rit?, c. 262.

³³⁶ См., например, Foucault: Surveiller et Punir

³³⁷ О понятии «аскеза» CM. Foucault: L'Usage des Plaisirs. Histoire, de la Sexualit?, том 2, c. 35-40.

³³⁸ Foucault: «Entretien avec Michel Foucault», в Power, c. 241 и далее.

³³⁹ Foucault: «De l'Auntie comme Mode de Vie », в изд., Subjectivit? et V?rit? c. 137 и далее.

³⁴⁰ Foucault: «Qu'est-ce que les Lumi?res?», в изд. Subjectivit? et V?rit?.

³⁴¹ Carlyle: Sartor Resartus, c. 207.

³⁴² «One should either be work of art, or wear a work of art.» (Wilde: «Phrases and philosophies for the use of the young», в Complete Works of Oscar Wilde, c. 1206.)

³⁴³ Цитируется no: Elisabeth Wilson: Adorned in Dreams, C. 180.

³⁴⁴ Baudelaire: Le Peintre de la Vie Moderne, C. 110.

³⁴⁵ Cp. Baacke: «Wechselnde Moden. Stichworter zur Aneignung eines Mediums durch die Jugend», c. 25.

³⁴⁶ Oscar Wilde: De profiindis, B: Complete Works of Oscar Wilde, C. 874, 896, 900, 916, 953.

³⁴⁷ Ibid., c. 934.

³⁴⁸ Ibid, c. 926.

³⁴⁹ Ср.: Ibid, c. 916.

³⁵⁰ Taylor: Sources of the Self, c. 14.

³⁵¹ Ibid, c. 16-23, 25-49.

³⁵² Ibid, c. 43.

³⁵³ Lipovetsky L Empire de l'Eph?m?re, C. 149

³⁵⁴ Brubach: A Dedicated Follower of Fashion, c. 15.

³⁵⁵ См, например, Kellner: «Madonna, Fashion, and Identity».

³⁵⁶ См. эссе «Личная и повествовательная идентичность» и «Личность и повествовательная идентичность» в Ricoeur: Exisatence et Hermeneutcjue, C. 181-241. См. также связанные с указанными размышления в MacIntyre: After Virtue, особенно глава 15.

³⁵⁷ Такая личность не только теряет способность быть не только потребителем, но и производителем. Ричард Сеннет подчеркивает, что работа в условиях senmoderne капитализма способствует появлению опыта, подрывающего способность человека рассказывать связно О самом себе. (Sennett: The Corrosion of Character The Personal Consequences of Work in the New Capitalism, C. 31).

³⁵⁸ Kierkegaard: Enten-Eller. Anden Del.

³⁵⁹ Ibid, C. 184.

³⁶⁰ Kierkegaard: Gentagelsen, C. 131.

³⁶¹ Woolf: Orlando, C. 108.

³⁶² McDowell (red.): The Pimlico Companion to Fashion, c. 407 и далее.

³⁶³ Марк Тейлор пишет: «Избежать воздействия моды можно с таким же небольшим успехом, как и покинуть свое время, поскольку мода - это неотъемлемый признак нашего времени» (Taylor: Hiding, с. 125.).

³⁶⁴ Simmel: Philosophie derMode, c. 20 и далее.

³⁶⁵ Lipovetsky: L Empire de. l'Eph?m?re , C. 29.

³⁶⁶ Ibid, c. 37.

³⁶⁷ Ibid, c. 206.

³⁶⁸ Ibid, c. 102 и далее.

³⁶⁹ Nussbaum: «Sex, Virtue and the Costumes of the Middle Class».

³⁷⁰ Следует добавить, что Липовецки описывает моду исключительно в розовых тонах. Он, к примеру, утверждает, что мода «подавляет социальные конфликты, обостряя при этом конфликты субъективные и интерсубъективные» ( Lipovetsky:L Empire de TEph?m?re, c. 241).

³⁷¹ Broch: Hofmannsthal und seine zeit, c. 69.

³⁷² Taylor: Sources of the Self, с. 30, 34.

³⁷³ Классическое объяснение различий между негативной и позитивной свободой дается в Isaiah Berlin: Four Essays on Liberty.

³⁷⁴ Это объясняется не в последнюю очередь спадом в международном туризме - который, в свою очередь, объясняется опасностью террористических актов, атипичной пневмонией и т.д., - поскольку он обеспечивает 1/2 всего потребления предметов роскоши. Prada задолжали несколько миллиардов, Gucci работают с отрицательным балансом, Versace наполовину сократили количество своих бутиков, а стоимость компании сократилась почти на 40 процентов с 1997 года. Несмотря на то что многие крупные дома мод переживают не лучшие времена, это совсем не значит, что люди перестали покупать одежду, а на рынке перестали появляться новые участники. Потребление одежды в Норвегии выросло на 30 процентов за 90-е годы (ср. Dokk Holm: Fra Gud til Gucci, c. 38).

³⁷⁵ The Economist от 4 марта 2004 г.

³⁷⁶ Бодлер описывает современную выставку искусств, как «абсолютный хаос, путаницу стилей и цветов, какофонию звуков, бесконечных тривиальностей, пошлостью поступков и манер, условной изысканностью, клеше всех видов; при этом все указанное выше демонстрируется открыто и подчеркнуто не только в комбинации картин, но и в самих картинах: короче говоря, полное отсутствие какого бы то ни было единства, а в результате - ужасное утомление для духа и глаз». (Baudelaire: LeP?ntredela Vte Moderne, с. 35 и далее.) Должно быть, это весьма реалистичное описание справедливо и в отношении современной моды.

³⁷⁷ Simmel: «Die Krisis der Kultur», c. 197.

³⁷⁸ Hollander: Seeing through Clothes, с. 345.

³⁷⁹ McLaren: «Hyper-Allergie», с. 222 и далее.

³⁸⁰ В заключение у читателя может возникнуть вопрос, кто же те «мы», что так часто появляются в тексте. «Мы», которые все больше подчиняются власти моды. Естественно, что в данную категорию не входят все без исключения, однако она не ограничивается небольшим количеством людей. «Мы» - это идеальная величина, обобщение или, если угодно, идеализация, которая описывает тип субъекта, развивающегося в течение длительного времени, нескольких столетий, и которому соответствует все большее количество людей. Этот субъект не связан никакими традициями, и он стоит перед необходимостью сформировать идентичность на основе тех элементов, которые ему может предложить новейший капиталистический мир, в котором внешние знаки - не в последнюю очередь в виде товарных марок - занимают центральное место. На это можно возразить, что «большинство людей» еще не соответствуют указанной характеристике, но это большинство уже совсем не то, что было раньше. Все больше людей отвечают тем признакам, которые фигурируют в тексте - исследования потребления доказывают обоснованность данного утверждения (см., например, пункт 238). Следует признать, что «большинство людей» пока еще не полностью совпадает с указанной категорией, но есть все основания опасаться, что это совпадение может стать реальностью.

³⁸¹ Evans: Fashion at the Edge, c. 19.