Мода и тело

Arms are the new breasts.

Bret Easton Ellis: Glamorama (1999)

I believe in plastic surgery.

Andy Warhol: From A to B and back again (1975)

Skin is in.

Absolutely Fabulous (1992)

Руки – это новые груди.

Брет Истон Эллис: «Гламорама» (1999)

Я верю в пластическую хирургию.

Энди Уорхол: «От А к Б и наоборот» (1975)

Кожа в моде.

«Совершенно изумительно» (1992) британская комедия положений (прим. пер.)

Формирование самоидентификации в позднемодернистском обществе в первую очередь связано с формированием формы тела. Наблюдается тенденция к тому, что тело в значительной степени становится центральным элементом в указанном процессе¹⁴⁹. «Я» проявляется во многом через демонстрацию тела. В связи с этим вызывает интерес определенная практика, например аскеза или диета, которая прежде имела более духовный характер, а теперь применяется, скорее, для поддержания фигуры. Впервые люди принялись худеть в позднюю викторианскую эпоху, чтобы достичь особого эстетического идеала¹⁵⁰. Разумеется, и в древнегреческой культуре у аристократов существовал идеал умеренности в приеме пищи, поскольку последний свидетельствовал о наличии у человека самоконтроля. В Средние века пост представлял собой центральный христианский институт и символизировал тот факт, что дух сильнее плоти. Но основным отличием было то, что во всех этих случаях речь шла в большей степени о духе, чем о теле, в котором этот дух помещается. А кроме того, подобная практика в основном применялась в высших социальных слоях. Существовавшая в позднюю викторианскую эпоху диета, напротив, распространилась на средний класс и заключалась в регулировании приема пищи таким образом, чтобы в результате получить идеальное, стройное тело. «Духовные» аспекты диеты имели второстепенный характер. Полнота была и в значительной степени остается индикатором таких моральных и духовных качеств, как леность, безволие и пр. Важно, что похудение появилось не как способ противостоять указанным духовным качествам. Оно мотивировалось желанием сформировать тело, но не душу. С тех пор подобная тенденция получила дальнейшее развитие.

В соответствии с традиционным дуализмом души и тела, который мы впервые встречаем у Платона, а затем и в христианстве, телесная идентичность не представляет особой важности, поскольку в данном случае идентичность в первую очередь касается души, а не тела. Однако постепенно тело становится все более центральным элементом в процессе формирования идентичности. Жан Бодрийяр пишет, что тело переняло моральную и идеологическую роль души как объекта спасения¹⁵¹. Таким образом, Оскар Уайльд совершенно прав, когда говорит: чтобы быть на самом деле средневековым, нужно не иметь тела, а чтобы быть абсолютно современным, нужно не иметь души¹⁵². Тело стало особо привилегированным объектом моды. Оно как нечто пластическое способно безостановочно изменяться в зависимости от новых норм. Есть искушение сказать, что тело поменялось местами с сознанием, которое, в соответствии с эмпиризмом, является tabula rasa, чистой доской, на которой можно написать все что угодно¹⁵³.

Гегель пишет, что «тело и одежда – различные объекты и одежда имеет право на свободное существование и развитие»¹⁵⁴. В данном случае он, кажется, предвосхищает идею Зиммеля о том, что одежда объективированна, то есть она больше не обусловлена субъективной потребностью, в данном случае потребностью тела в одежде. Но в то время как Зиммель расценивает такое положение вещей как «трагедию для культуры» – поскольку противоречие между объектом и субъектом преодолевается в моде тем, что объект интегрируется в субъект, который в этом случае объективируется, – Гегель полагает, что это полностью легитимно. Гегель также пишет, что зависимость от моды следует предпочесть зависимости от природы¹⁵⁵. Модельер Эльза Скиапарелли[37] утверждала, что одежда не должна подгоняться к человеческому телу, а, скорее, тело должно приспосабливаться к одежде¹⁵⁶. К примеру, мы используем обувь, гетероморфную по отношению к ступням. Вдохновленные знаменитой картиной Магритта[38], целый ряд дизайнеров – таких, как Пьер Карден (1986) и Вивьен Вествуд (2000), – создавали обувь в форме ступни, тем самым указав на различия в формах ступней и обуви. Мода с самого начала имела относительную свободу в отношении формы тела, но тело и одежда всегда вели между собой «диалог», в процессе которого участники влияли друг на друга.

Мы ищем идентичности в теле, а одежда является его непосредственным продолжением¹⁵⁷. Поэтому и одежда становится для нас столь важной. Во все времена наше восприятие человеческого тела в значительной степени характеризуется существующей модой, которая в данный момент главенствует. Энн Холландер осветила эту проблему в своей книге «Видя сквозь одежду». В ней она обратила внимание на то, что во всех без исключения изображениях обнаженного тела модели рисуются так, словно они одеты, хотя в действительности последние обнажены¹⁵⁸. При взгляде на полотна тех времен, когда весьма распространено было использование корсетов, у нас создается впечатление, что отсутствующий у натурщицы корсет формирует ее обнаженное тело больше, чем если бы этот корсет чисто физиологически влиял на форму тела. Корсет и ватные бедра в платьях обусловили стремление к тонким талиям и широким бедрам у обнаженного тела. Когда появилась мода на суженные под самой грудью и расширяющиеся вниз платья, обнаженные натурщицы обзавелись плотными животами и т.д. Одежда описывает тело, придает ему иную форму и иное выражение – и это касается не только одетого тела, но и обнаженного. Или точнее говоря: обнаженное тело всегда одновременно одето. Наше восприятие человеческого тела находится в подчиненном положении по отношению к существующей в данный момент моде, а восприятие моды, в свою очередь, зависит от изображения в живописи, фотографии и пр. На протяжении многих веков это касалось в основном лишь малочисленной группы людей, имевших средства на покупку картин или возможность посещать места, где эти картины можно было увидеть, но в XIX и XX веках картины стали доступны для всех благодаря новым техническим средствам репродуцирования. Человеческое восприятие никогда не изображается нейтрально, но толкуется, и толкование зависит от привычек восприятия, т.е. то, каким образом мы воспринимаем что-то, когда мы на это смотрим, зависит от того, что мы видели ранее. Визуальное облачение обнаженного тела с невидимой одеждой, которая его формирует, касается не только художественных представлений, но также и жизненного опыта¹⁵⁹.

В финальной сцене фильма Роберта Альтмана «Прет-а-порте» (1994) по подиуму дефилирует обнаженная беременная женщина. Публика, присутствующая на показе, сначала скептически относится к происходящему, но потом с восторгом принимает такое решение, расценивая его как креативное. Возможно, в данном случае Альтман хотел сказать нечто о «новом платье короля» или что-то в этом роде, но я склонен утверждать, что данная сцена не так глубокомысленна. Нагота получает значение лишь через диалог с одеждой. В то же время совершенно ясно, что обнаженное тело заняло центральное место в моде. Рассматривая фотографии в журналах мод 50-х годов, мы видим в основном двадцатилетних женщин, представительниц среднего класса, однако акцент в этих изображениях сделан на одежде. В 60-е годы на первое место выходит молодость, и в большей степени это проявляется через обнажение тела. С тех пор начинается постоянное развитие данной тенденции с той особенностью, что при съемках для журналов мод сама одежда постепенно вытесняется на задний план. Речь даже идет в большей степени не о демонстрации одежды, а, скорее, о передаче имиджа, когда тело модели играет роль носителя символических ценностей. Обнаженное тело не может быть нейтральным в смысле ценностей. Это ясно прослеживается уже в Первой книге Моисея (Бытие), где нагота – когда Адам и Ева, вкусив от древа познания добра и зла, обнаружили, что они фактически обнажены, – связывается со стыдом. Поэтому они сначала пытались скрыть свою наготу фиговыми листками, пока Бог не смилостивился и не дал им одежду из шкур животных¹⁶⁰.

Значение обнаженного тела весьма сильно изменялось: в Древней Греции рабы и атлеты ходили голыми, и это не привлекало к себе особого внимания, а вплоть до XVI века публичная нагота, по мнению теоретика культуры Норберта Элиаса[39], была весьма обычным явлением. Затем появилось особого рода нравственное ограничение по отношению к телу, в соответствии с которым последнее не должно быть оголено, когда кто-нибудь мог его увидеть¹⁶¹. В новейшее время такое ограничение в большей части западного общества в значительной мере вновь было нивелировано. Таким образом, философ Марио Перньола[40] слегка утрирует, когда утверждает, что одежда определяет антропологическую, социальную и религиозную идентичность человека – одним словом, его «бытие», а нагота должна пониматься как частное дело, как недостаток¹⁶². Это предусматривает крайне резкое различие между нагим и одетым телом. А вернее, не существует абсолютно «обнаженного» тела, так как голое тело всегда будет «одетым» в силу своего социального значения. И чем важнее роль, которую играет одежда, тем большее значение приобретает ее видимое отсутствие¹⁶³. Если вы удалите всю одежду, вы обнаружите не «естественное» тело, а тело, сформированное модой, которое будет не более «естественным», чем одежда, которая на него надета¹⁶⁴.

Мода в одежде часто понимается как особого рода переодевание, как нечто, скрывающее истинную природу личности или тела¹⁶⁵. На это я могу возразить, что не существует вообще какой-либо «истинной природы». То, что рассматривается как «природа», в высшей степени связано с культурой, и кроме того: почему именно эта «природа» должна быть более «истинной», чем какая-нибудь иная? Бодлер понимает моду как симптом влечения людей к идеалу посредством победы над предопределенным природой: «Мода, таким образом, должна рассматриваться как признак стремления к идеальному, которое в человеческом сознании витает над всем земным и нечистым в естественной жизни, как возвышенная деформация природы, а вернее, как постоянное и скоротечное улучшение этой природы»¹⁶⁶. Бодлер считает денди идеалом, который противоположен естественному – красота денди антинатуральна¹⁶⁷. Ему не кажется нормальным выглядеть естественно: «Денди должен постоянно стремиться к достижению возвышенного; он должен бодрствовать и спать перед зеркалом»¹⁶⁸. В отношении искусства макияжа Бодлер утверждает, что оно также должно не «повторять» природу, а скорее, «побеждать ее». И когда такое действительно имеет место, происходит это следующим образом: «Искусство макияжа не имеет нужды прятаться или пытаться скрыть свое присутствие; оно, напротив, должно выставляться напоказ, если не с неестественностью, то, во всяком случае, откровенно»¹⁶⁹. В данном случае речь идет, скорее, не об использовании в качестве нормы естественности, что имело место в эстетике, предшествующей современной, а о создании другой особой нормы. То, каким образом мы одеваемся или, иначе, украшаем себя, не является просто способом облачения, но активной техникой для демонстрации нашего телесного «я». В данном случае можно рассмотреть отрывок из философского романа Томаса Карлейля «Сартор Резартус». По его мнению, одежда имеет решающее значение для человеческой сущности, и он отвергает точку зрения, в соответствии с которой первоначальным естественным состоянием было состояние обнаженного совершенства¹⁷⁰. И вообще противоречие между «модой» и «природой» сомнительно, как на то указывает Зиммель: «Форма существования моды естественна для человека как существа общественного»¹⁷¹.

Если жизнь на самом деле – соревнование в красоте, как это утверждает модельер Терри Мюглер[41]^{, 172}, человек должен надеяться, что родился в соответствующее время, то есть в тот момент, когда нормы красоты случайно совпадут с теми чертами, которые присутствуют у данного человека с рождения. Роберт Музиль[42] пишет:

В любое время существуют все варианты выражения лица, но постоянно лишь одно из них поднимается вверх и превращается в воплощение счастья и красоты, в то время как все остальные лица пытаются походить на него, насколько это возможно; уродливым это удается относительно, с помощью моды и причесок, а те, кому это не удается, это редкие лица, рожденные для загадочного триумфа – они бескомпромиссно выставляют напоказ прежние великолепные и отвергнутые ныне идеалы красоты¹⁷³.

Однако мы живем в то время, когда эти несчастные души, рожденные с идеалами красоты, свойственными иному времени, имеют большие возможности, чем когда-либо раньше, для того чтобы привести свои внешний вид в соответствие с требованиями времени. Для конкретного тела потенциал модификаций с помощью косметики, причесок и тренировок ограничен, но при непосредственном использовании косметической хирургии любые существующие в определенный момент идеалы красоты, судя по всему, становятся доступны многим.

В области косметической хирургии наблюдается значительное развитие. Около 80 тысяч норвежек пользовались услугами хирургов-косметологов, а примерно 250 тысяч утверждают, что собираются ими воспользоваться¹⁷⁴. Конечно, это далеко не «все», но такое число весьма значимо, и оно заметно увеличивается от года к году. Нельзя сказать, что тенденция прослеживается лишь у женщин. Афоризм Карла Крауса[43] «Косметика – это учение о женском космосе»¹⁷⁵ все больше распространяется и на мужчин. Современный мужчина находится в мире, где его внешний вид, в отношении которого он рефлексирует, становится решающим фактором при формировании его мировоззрения. Сегодня в США 43 процента мужчин не удовлетворены своей внешностью, и это в три раза больше, чем 25 лет назад¹⁷⁶. Все больше людей прибегает к услугам косметической хирургии для изменения своего внешнего вида.

В конечном итоге мы наблюдаем нормализацию косметической хирургии, которая позволяет добиться нормы иными средствами, нежели непосредственная работа тела над самим собой¹⁷⁷. Отличным примером того является французская художница Орлан, работой которой является она сама. Ее произведение называется «Реинкарнация св. Орлан», и суть его состоит в том, что Орлан перенесла серию пластических операций и тем самым последовательно перевоплотилась в несколько различных фигур. Большинство из тех, кто прибегает к услугам хирургов-косметологов, поступают менее радикально, но основной принцип, заключающийся в изменении собственного тела в соответствии с определенным идеалом, сохраняется. Косметическая хирургия лишь делает прежние формы модификации тела более радикальными. Между стрижкой, удалением жира и имплантацией силикона существует лишь второстепенное различие. В 90-е годы XX века стали также весьма популярны другие формы модификации тела – пирсинг, татуировки, искусственные шрамы и пр. И так же как в случае с другими модами, развитие пошло вспять, когда данная тенденция получила слишком широкое распространение¹⁷⁸. Тем не менее татуировка – парадоксальное явление в моде: ее постоянство, или по крайней мере относительное постоянство, с самого начала лишает ее тех качеств, которые характерны для моды, поскольку от нее нельзя избавиться, когда в моде произойдут изменения. В данном случае мы имеем дело с интересным феноменом. Нам известны различные формы модификации тела – от макияжа до более радикальных способов – во всех культурах. Но в основном в незападных обществах такая модификация играет роль группового идентификатора. У нас – в современном западном обществе – подобное, напротив, рассматривается как утверждение индивидуальности¹⁷⁹.

Гарольд Кода, куратор Метрополитен-музея в Нью-Йорке, пишет: «Мода – это доказательство существования в человеке импульса к приведению тела в соответствие с ускользающим и мимолетным идеалом»¹⁸⁰. Как отмечает теоретик моды Валери Стиль[44], корсет в сущности никогда не исчезал, он, скорее, трансформировался в другие виды нижнего белья и в конечном итоге в хорошо натренированное, современное тело¹⁸¹. Корсеты от Жан-Поля Готье – которые следует надевать скорее поверх одежды, чем под нее, – стали ярким комментарием указанному выше. Жесткие формы корсета больше не должны были скрывать в себе излишки жира, скорее, жесткая поверхность повторяла формы тела, которое само по себе стало жестким. Свободен ли человек от корсета, когда он больше не формирует тело с помощью этой одежды, а вместо этого развивает тело с целью достижения подобных же результатов, проводя многие часы в тренажерном зале? Часы, потраченные на физические упражнения и хирургические вмешательства, не расцениваются индивидом как навязанные извне. Судя по всему, люди по собственной воле выбирают, заменить ли жир мускулами или лечь на операционный стол. В то же время не вызывает сомнения, что этот свободный выбор тоже не является безусловным, но имеет место по причине интернационализации социальных норм.

Жан Бодрийяр пишет: «Подобно диете, бодибилдингу и ряду других практик, бег трусцой является новой формой добровольного рабства»¹⁸². Эта дисциплинирующая власть, которой подчиняется большинство людей, отсутствует за тюремной стеной, но она проникает и туда через телевидение, газеты, журналы и пр. Человек стоит перед идеалом телесной личности, который всегда будет вне досягаемости практически для всех. Тело является тем объектом, который всегда будет иметь недостатки. Идеал находится в постоянном изменении, обычно по направлению к более экстремальному варианту, так что тот, кому удается добиться идеального тела, через некоторое время уже будет иметь недостатки по отношению к следующему идеалу. Манекенщицы также перестают соответствовать нормам, и уже в 50-е годы прошлого века модели нередко прибегали к услугам хирургов-косметологов для того, чтобы соответствовать норме, к примеру удаляя последние коренные зубы, чтобы щеки стали впалыми, или удаляя ребра, чтобы иметь правильные формы. Расстояние между «обычным» телом и телом модели постоянно увеличивается. Среднестатистическая американская модель весит сегодня на 23 процента меньше, чем среднестатистическая американка, в то время как всего поколение назад подобная разница составляла лишь 8 процентов¹⁸³. Тела моделей практически полностью соответствуют норме, однако даже эти тела, которые по своей сути являются крайностью, еще более модифицируются через манипуляции с изображениями. Таким образом, норма становится чистой фикцией, но она не теряет при этом своей нормативной функции.

Социолог Энтони Гидденс[45]^{, 184} обращает внимание на то, что тело во все большей степени становится «рефлексивно мобилизованным» и тем самым, скорее, является предметом феноменальной работы, а не чем-то «данным». Все навыки тела, такие, как способность ходить, улыбаться и плавать, являются техническими и социальными¹⁸⁵. Ходьба не является только чисто инстинктивной и нейтральной с ценностной точки зрения способностью человека, но приобретена в социальной среде и выражает различные ценности. Между походкой слакера[46] и кадрового офицера имеется большое различие. Походка человека социально обусловлена и не может быть полностью «естественной», несмотря на то что некоторые манеры ходьбы, бесспорно, более утрированы, чем остальные. Тело насквозь пропитано социальными нормами не только когда оно проявляет активность, но и когда находится в покое.

За исключением экстремальных вариантов, таких, как шнуровка ступней и пр., вряд ли можно утверждать, что определенная мода более «естественна», то есть она в большей мере соответствует «естественному телу», чем другая, поскольку то, что расценивается «как естественное», изменяемо так же, как и сама мода. Когда мы сегодня рассматриваем женский портрет, написанный во времена позднего Средневековья, он кажется нам, мягко говоря, странным. Мы видим весьма короткую и маленькую верхнюю часть туловища с большой головой, а под небольшими грудями начинается пышная, в большей или меньшей степени бесформенная нижняя часть тела, которая весьма напоминает величественный пьедестал для верхней половины. Но в то время все это выглядело вполне «естественно». Полные животы поздней готической эпохи вызывают у нас удивление, но на протяжении всего XVI века отсутствовали какие-либо ограничения в отношении того, насколько большой живот могла иметь женщина и при этом оставаться привлекательной. Как раз наоборот, норма заключалась в том, что больший размер считался лучшим. С другой стороны, необходимо указать, что hardbody[47] 80-х годов прошлого века выглядело бы для представителей позднеготической эпохи в равной степени странным. Рубенсу едва ли могла бы особо понравиться Кейт Мосс[48], а типичную рубенсовскую модель вряд ли бы выпустили сегодня на подиум, поскольку она минимум на десять размеров больше современных. Идеал красоты, полностью уникальный для нашего времени, – это, судя по всему, кожа и кости. Общей чертой для всех идеалов красоты, существовавших до Первой мировой войны, было то, что красивое тело должно было иметь достаточное количество жира и мускулов, чтобы под кожей не было видно костей скелета. Проступающие ребра и бедренные кости были «неестественны» и безобразны. Идеология красоты оперирует обычно представлениями о чем-то «естественном», но «естественное» тело исторически и социально крайне переменная величина. В данном случае справедливо указать на то, что существовали периоды, например во времена барокко, когда «искусственное» было в моде, но решающим является то, что и «естественные», и «искусственные» идеалы – конструкции, подверженные изменению во времени.

«Природа» никогда не определяла идеалы тела, несмотря на то что во все времена существовала тенденция рассматривать существующие идеалы как «естественные». Где находится «естественное» расположение талии? В XVII веке талия опустилась и заняла то положение, которое мы сегодня считаем для нее «естественным», но в последующем она ещё не раз перемещалась то вверх, то вниз. Лишь на примере XX века можно проследить, как она смещалась от груди до бедер и обратно. Вопрос о том, где находится «естественное» расположение талии, похоже, определяется абсолютно произвольно. Изменения в идеалах тела можно изучать на примере манекенов. В начале XX века у последних были относительно сильные плечи и предплечья и тонкая талия – это была классическая фигура в форме песочных часов – с выдающейся вперед грудью и оттопыренным задом. Манекены 20-х годов, напротив, отличаются более стройной фигурой, но ни ключицы, ни мышцы у них не выделяются вплоть до 30-х годов, характеризующихся такой идеальной стройностью, которая до того никогда не встречалась в истории моды. После Второй мировой войны груди и бедра снова увеличились в размере, а в 60-х годах появились более андрогенные и угловатые фигуры. В 70-х годах важнейшим изменением в данной области стало появление манекенов с чертами людей из других частей света, но идеалами по-прежнему оставались стройность и моложавость, и эта тенденция сохранилась до наших дней. Следует уточнить, что не только женское тело подчиняется тем существующим в определенный момент культурным договоренностям, которые влияют на взаимодействия между различными идеалами тела. Мужчины также должны соответствовать существующим нормам, к примеру используя корсет, но проявляется это обычно менее радикально, чем у женщин. Идеалы мужского тела особенно тесно связаны с шириной плеч, бедер и размерами живота. Обычно идеалы для форм тела различных полов взаимосвязаны. Например, объемные животы были нормальными для представителей разных полов в одно и то же время, равно как и узкие талии, и когда у женщин постепенно подчеркивались груди, у мужчин одновременно увеличивалась ширина плеч.

Существуют ли «естественные» причины, по которым мужчины и женщины носят разную одежду? До XIV века между мужской и женской одеждой имелись весьма небольшие различия: так, женщины носили свободные платья, которые, разумеется, были более облегающими, чем раньше, а мужчины – трико, под которыми были короткие штаны. Однако только в XVII веке отказались от мнения, что мужское и женское тело очень похожи и что женское тело – а особенно половые органы – слабее развито, чем мужское. К концу XVIII века широкое распространение получило восприятие мужчин и женщин как разных существ независимо от того, касается ли это духовных или телесных свойств. Образцом подобного подхода является философ Жан-Жак Руссо. Одновременно с этим женская и мужская мода все более различалась. Что было причиной, а что следствием – в какой степени изменения в восприятии полов повлияли на моду или наоборот – сложно сказать, и вероятнее всего, что изменения в моде и восприятии полов взаимозависимы.

Брюки являются хорошим примером того, что Ролан Барт называет мифологизацией, то есть натурализацией, когда абсолютно случайному решению придается значение естественного закона. Не имеется никаких физиологических причин, по которым брюки должны быть специфически мужской одеждой. В XIX веке француженкам фактически запрещалось носить брюки, но женщины, а в особенности представительницы рабочего класса, нарушали это правило. Также неоднозначно обстояло дело с панталонами, поскольку разделение женских бедер, пусть даже маленьким кусочком материи, расценивалось как непристойность. Девочки могли носить панталоны лишь до начала переходного возраста, а единственными женщинами, которые продолжали использовать эту одежду, были проститутки. В середине XIX века предпринимались попытки ввести в обиход женские брюки. Одними из пионеров в этой области стали американские феминистки, которые носили так называемые bloomers[49], получившие такое наименование в честь Амелии Блумер[50], но им пришлось расстаться с этой одеждой, поскольку она была так сильно высмеяна, что стала помехой для феминистского движения. Однако изобретение велосипеда и его распространение, особенно в 90-е годы XIX века, дало женщинам возможность использовать брюки, так как ездить в юбке было абсолютно непрактично. Вначале использовались особого рода юбки-брюки, но затем женщины стали надевать обычные штаны. Использование брюк – как коротких, так и длинных стало обычным для женщин впервые в 20-30-х годах прошлого века – для занятий спортом и проведения свободного времени. Однако это совсем не означало, что за женщинами признали право носить их и в других случаях. Прошло несколько десятков лет до того момента, когда женщины смогли ходить на работу или на приемы в брюках, не вызывая при этом негодования окружающих.

Когда в XX веке женщины начали обнажать свои ноги, эта часть тела стала самой эротичной. На протяжении всей истории человечества мнения о том, какие части тела являются особенно привлекательными, весьма сильно изменялись. Подобные тенденции можно выявить, обратив внимание на то, какие части тела демонстрировались или покрывались одеждой¹⁸⁶. Изменялась и мода на цвет кожи. До 20-х годов прошлого века смуглая кожа считалась хорошо обеспеченными светлокожими людьми вульгарной, поскольку такой цвет связывали с физической работой под солнцем. Однако в 20-е годы обеспеченные американцы начали отдыхать на Ривьере, и мгновенно появилась мода на загар¹⁸⁷. В последние десятилетия интенсивный коричневый цвет стал менее актуальным – вероятно, потому что «все» получили возможность отдыхать в южных районах, – однако едва ли можно сказать, что в данный момент существует определенная норма в отношении цвета кожи.

Весьма интересной частью тела, которая претерпела значительные трансформации под воздействием моды, является женская грудь¹⁸⁸. Впервые в середине XV века модной стала одежда, которая подчеркивала тот факт, что у женщин фактически имеются груди, и частично к ним привлекалось внимание, но они по-прежнему были тщательно скрыты. Первый раз большие груди стали считаться привлекательными в XVII веке. До этого их считали вульгарными и абсолютно не свойственными представительницам высших сословий, которые устанавливали норму¹⁸⁹. В XVII веке идеальные груди увеличились в размере, но в XVIII веке они снова уменьшились и приняли форму яблока, которая оставалась стандартом вплоть до XIX века, когда груди вновь стали полнее и приобрели ключевое значение в понятии «женственность». Далее в течение прошлого века размер идеальной груди весьма сильно варьировался. Примечательным является то, что изменение идеальной груди совсем не всегда соотносилось с изменениями в идеальном теле. Вполне «естественным» может быть сочетание стройного тела и маленьких грудей или сочетание полного тела с большими — поскольку, несмотря ни на что, имеется определенная связь между размером грудей и количеством жира в остальном теле, – однако весьма часто имеют место и прямо противоположные тенденции: полные тела с маленькими грудями и стройные фигуры с идеальными относительно большими грудями, что актуально в данный момент.

Представление о том, что является «красивым», отклонения от эталона красоты и роль этих отклонений полностью относительны как в отношении времени, так и в отношении места¹⁹⁰. Поиски универсальных идеалов красоты ни к чему не приводят¹⁹¹. Не принимая во внимание тот факт, что обычно считаются красивыми симметричные черты, а асимметричные, напротив, непривлекательны, весьма сложно отыскать некие универсальные, «красивые» свойства. Симметрия может существовать во многих вариантах: как стройное, так и полное тело может быть симметричным, равно как и большие и маленькие глаза, длинные и короткие ноги, узкие и широкие плечи и т. д. Но так или иначе, симметрия обычно занимает центральное место. Не в последнюю очередь именно поэтому обоснованны эксперименты Рей Кавакубо с асимметричными формами. Ее одежда вторит телу, и она говорит, что пытается думать, что «тело, становясь одеждой, становится телом»¹⁹². Фигура человека в этой одежде выглядит искаженно, но все-таки красиво, и тем самым Кавакубо ставит вопрос, является ли симметрия необходимым элементом идеала красоты. Кавакубо создает одежду, которая для западного человека представляется «неестественной», поскольку ее форма не соответствует западным стереотипам, но таким образом становится ясно, насколько сильно наше восприятие ограничивается этими стереотипами, поскольку мы видим, что они могут быть и иными.